julianna_hor13 (julianna_hor13) wrote in freshjournal_ru,
julianna_hor13
julianna_hor13
freshjournal_ru

Category:

БЫЛО ВАШЕ, СТАЛО НАШЕ. (Галстук в женском гардеробе.)

Оригинал взят у julianna_hor13 в БЫЛО ВАШЕ, СТАЛО НАШЕ. (Галстук в женском гардеробе.)

Женская мода – это отражение женщины, она своенравна и капризна, не любит быть в обыденном, переменчива и всегда придумывает себе любимой новые объекты для внимания, а если что ей понравится, то бесцеремонно забирает себе. Так и случилось в очередной раз, когда мужской шейный платок и галстук стали полноправно дамскими аксессуарами.
Все истоки идут из древности: первое упоминание о шейных платках можно найти в истории Древнего Египта, где кусок правильной геометрической формы, наброшенный на плечи, служил своеобразным символом социального статуса его обладателя. Также одними из первых шейные платки носили древние китайцы. Об этом свидетельствуют каменные статуи возле усыпальницы императора Шихуань Ди — на шеях воинов повязаны повязки, напоминающие по форме современные галстуки.

Солдаты Древнего Рима повязывали платки вокруг шеи платки, служившие им защитой от натирания доспехов при движении, назывались такие повязки - «фокалес», что в переводе означает «узелки».


Одна из версий поднятия статуса и вхождения в высшей свет шейных платков, которыми пользовались простолюдины, родом из Румынии. После распада Римской империи средневековые румынские племена унаследовали вместе с языком Рима и его обычаи. Один из них — ношение шейных платков. Оттуда эта мода перешла в Хорватию.


В 1648 году наёмный хорватский полк, состоящий на службе при французском дворе, прошёлся торжественным парадом по улицам Парижа в честь своей недавней победы над турками. Людовику де Бурбону XIV (1638 – 1715), тогда ещё 10-летнему мальчишке, но уже законному королю и большому моднику, очень понравились эффектные шарфы, повязанные на шеях хорватских солдат узлом и спускающиеся вниз двумя свободными концами. Он тут же заявил, что хочет такие же, и модную тенденцию быстро подхватил весь французский двор.

При дворе появилась новая должность — «cravatier», человек, который каждое утро приносил королю полную корзину галстуков, а тот вдумчиво их выбирал. Шейный платок стал знаком принадлежности к дворянству. Людовик XIV предпочитал белоснежные галстуки, цвет которых иногда разбавлял разноцветными лентами, вплетёнными в узел. Обычно галстук представлял собой ленту из батиста или муслина с обязательными кружевными концами (очень богатые носили галстуки, целиком сделанные из кружева).



Существует еще одна версия, связанная с Людовиком XIV. Эта версия приводит нас к одной из многочисленных фавориток – Луизе де Лавальер, которая придумала завязывать платок на шее по-особому в форме бабочки. Этот стиль так и стали называть «лавальер» - это когда задрапированы концы платка под подбородком в форме изящной «бабочки» с четырьмя «крылышками».


О Луизе де Лавальер необходимо рассказать немного подробней. И не так уж важно придумала она этот способ завязывания шейного платка или нет, но то, что она была удивительным человеком, мы можем признать и сегодня. Если бы не эта бескорыстная любовница короля, Франция бы не имела такой дворцово-парковый ансамбль как Версаль.


Это случилось, как уже было сказано, во времена правления короля Людовика XIV – великого любовника, знатока и покорителя женских сердец. Он вошёл в историю под именем Король-Солнце, ибо в придворном балете любил лично исполнять партию Солнца.

В годы правления Людовика XIV Франция пришла в ужасный упадок и материальный, и нравственный, но при нём же слава Франции, как центра цивилизованного мира, достигла высшего расцвета. Луиза де Лавальер (1644–1710) родилась в обедневшей дворянской семье. Она любила природу, животных и особенно лошадей. Любовь к ним для Луизы стала роковой: в детстве, упав со строптивой кобылы, девочка сломала ногу и на всю жизнь осталась хромой.
Девушка всё время проводила в одиночестве, была очень застенчивой, скромной и набожной. Она слыла невзрачной и не выделялась никакими необычными достоинствами. Спустя много лет про неё скажут: «Она стыдилась быть любовницей, матерью, герцогиней». Но была в ней какая-то особая внутренняя красота, которая, казалось, лилась из её глубоких грустных глаз. Скромность и сдержанность девушки – большая редкость при дворе. Эти качества были замечены умной Генриеттой Английской — супругой Филиппа Орлеанского, двоюродного брата короля Людовика XIV, которая с большой радостью сделала ее своей фрейлиной.
Луиза стала жить во дворце и с первого взгляда влюбилась в короля Людовика XIV. Однажды Людовик подслушал разговор Луизы с её подругой. Покорённый искренностью и отчаянной любовью молодой фрейлины, король вдруг испытал какое-то странное необъяснимое чувство. Он боролся с любовью, пытался заглушить её, но не смог. И тогда не нашёл ничего лучшего, как признаться во всём Луизе и просить стать его любовницей. Девушка долго сопротивлялась, не решалась совершить грехопадение, пряталась от короля. А он ещё более распалённый скромностью новой возлюбленной, однажды влез к ней в окно. В этот час невзрачная и хромая фрейлина стала любовницей короля Франции. Людовик буквально обезумел от любви. Из капризного и ветреного молодого человека он превратился в галантного, самоотверженного мужчину. Он осыпал возлюбленную подарками, всё время проводил с Луизой, и даже когда в 1661 году законная жена короля ждала наследника, а мадемуазель Лавальер слёзно упрашивала его хранить верность супруге до рождения ребёнка, король категорически ответил отказом. Он не желал расставаться с обожаемой фавориткой. Счастью Луизы и короля завидовали многие. Самые красивые женщины французского двора не могли объяснить загадку «хромоножки». Одни приписывали ей колдовские таланты, другие и вовсе придумывали непристойные объяснения. А бывшие фаворитки короля ждали удобного случая, чтобы уколоть свою соперницу. Случай представился очень скоро. В Париж приехал бывший поклонник Луизы, когда-то желавший жениться на ней, и потребовал у неё написанные им когда-то любовные письма. Весть о сопернике дошла до самого короля, и он, разгневанный и сжигаемый ревностью, в первый раз за долгие месяцы не пришёл к Луизе ночевать. Бедная женщина прождала любимого до утра, а на рассвете, решив, что он разлюбил её и больше не желает видеть, направилась в ближайший монастырь. Там она молила Бога простить её и обещала постричься в монахини, чтобы искупить непоправимый страшный грех — безумную любовь к королю. Она прорыдала до вечера и, обессиленная, упав на каменный пол, потеряла сознание. Луиза не видела как в собор вбежал Людовик и у всех на глазах поднял посиневшую от холода девушку на руки. Он унёс Луизу из монастыря, плакал, беспрестанно просил прошения. Тогда же король решил осуществить свою мечту — перестроить для возлюбленной прекрасный дворец, получивший потом название Версаль.
Да простят мне читатели столь лирическое отступление от истории модного аксессуара. Скажу только в заключение несколько слов о дальнейшей судьбе этой необычной женщины, опуская множественные перипетии из ее биографии. 2 июня 1675 года в возрасте тридцати лет мадемуазель Лавальер постриглась в монахини и стала сестрой Луизой. Сентиментальный король впал в уныние долго плакал. Детей отдали на воспитание овдовевшей аристократке. В конце жизни король запретил при своём дворе любые любовные интриги и измены, излишнюю откровенность между мужчинами и непристойные выражения. Луиза де Лавальер находилась в монастыре тридцать шесть лет и поражала сестёр-монахинь выносливостью, терпением и самопожертвованием. Король ни разу не навестил бывшую фаворитку. Монахини считали Луизу святой, и говорили, что когда она умерла в 1710 году, тело её было окутано светящимся ореолом.

А между тем военные события вновь оказали влияние на моду. В 1692 году в ходе войны за испанский трон, армию Людовика XIV, расположившуюся под бельгийской деревней Стейнкерк, внезапно атаковал полк англичан. Французским офицерам, застигнутым врасплох, некогда было завязывать шейные платки по всем правилам военной моды. Они просто намотали их на шею, завязав концы простым узлом и заткнув их в петлицу мундира. Так родился стиль «стейнкерк». Именно с этих времен ношения шарфа-галстука в стиле «стейнкерк», дамы впервые посягнули на мужской аксессуар и с успехом украсили им свой гардероб.




В России все началось с Петра I, который создавая регулярную русскую армию, позаботился о ее форме. Покрой мундиров был одинаков для всех военнослужащих. Форма унтер-офицеров отличалась от солдатской лишь тем, что на бортах камзола, краях обшлагов и карманов, вдоль полей шляп имелся узкий золотистый галун. На офицерских мундирах галун был шире, пуговицы золоченые. Офицеры носили белый галстук, плюмаж из белых и красных перьев на шляпе. Поэтому при беглом осмотре выделить офицера можно было по белому галстуку. Высшие чины носили дополнительно перекинутый через плечо шелковый бело-сине-красный шарф.


В 1760-е годы широко распространяется гротескный стиль «макарони». Так прозвали английских модников (метросексуалов), по поводу которых пресса язвила, что такая благоухающая персона с волнами кружев, ставит в замешательство тех, кто постарается определить её пол. «Макарони» носили огромные парики и белые шейные платки, обмотанные вокруг шеи столько раз, что повернуть голову можно было только вместе с туловищем. Высота платка достигала подбородка, а порой почти закрывала рот. В довершение ко всему концы завязывались в замысловатый бант огромных размеров.

В первой половине XVIII века французы сменили объёмные парики на более аккуратные и имеющие на затылке характерную косичку. В связи с этим появляется новый аксессуар —чёрная лента, которая обхватывала сзади косичку, а спереди спускалась на шею и завязывалась поверх белого шейного платка бантом. Похожую узкую замкнутую ленту, заколотую булавкой, носили и немцы (собственно, современное название галстука и произошло от немецкого слова «Halstuch» — «шейный платок»).

В ту же эпоху популярность обретают жакеты с вырезом на груди, которые стали украшать жабо — оборками из батиста или кружев. Жабо крепились на воротнике или шейной ленте и ниспадали поверх жилета пышными пенными волнами. Их носила не только аристократия, но и некоторые модники из пиратов. Слово «жабо» означает по-французски «птичий зоб».

Позже похожий стиль «макарони» проник и во Францию, но немного в упрощённом виде, где щёголи прозвали его «инкруаябль» (невероятный), а остряки — «скатертной модой». По многочисленным портретам начала XIX века хорошо знакомы эти высокие, сильно накрахмаленные шейные платки, из-под которых выглядывали острые кончики не менее высоких воротников.



В XIX веке мужской костюм стал упрощаться, а концы воротника рубашки — отворачиваться вниз. Вязать из шейного платка громоздкие «хомуты» стало неудобно и неактуально.
В том же веке появилось кашне (cache-nez, «спрячь нос»), которое шили из узорчатых тонких тканей ярких цветов. Затем вошли в моду шерстяные кашне. В России того времени отношение к модникам, носившим кашне, было негативное. Этот шарф даже воспринимался как признак инакомыслия.



Все галстуки тех времен походили на платки и шарфы, которые нужно было завязывать с завидным терпением и умением.
В середине XIX века известным французским писателем Оноре де Бальзаком (1799-1850) была даже написана книга «Искусство ношения галстука». В ней он доказал не только эстетическую необходимость повязывать галстук, но и описал большое количество видов галстуков и способов их повязывания: к примеру, галстук «Байрон» неплотно прилегал к шее, «Вальтер Скотт» был сшит из клетчатой ткани, «Трагический» галстук был чёрного цвета и считался атрибутом траурного одеяния.

И только в начале XX века благодаря американскому предпринимателю Джесси Лангсдорфу появился галстук, который шился, и, как вы уже поняли, шьётся до сих пор из трёх кусков ткани по косой. Следствием этого изобретения стало повсеместное вытеснение существовавших ранее поперечных галстуков.

В XX веке дизайн галстука много раз менялся. В 60-е годы были популярны узкие кожаные и вязаные галстуки, в 70-е годы бал правили буйные краски широких галстуков. Сегодняшний галстук убрал с себя мелкие детали, оставшись при этом довольно лаконичным.
А что же женщины? - Одной из первых «носительниц» галстука можно назвать писательницу Жорж Санд, настоящее имя — Амандина Аврора Люсиль Дюпен (1804 – 1876). Переехав в Париж, молодая писательница поначалу была несколько стеснена в средствах. Возможно, именно этим первоначально объяснялась ее манера носить мужское платье. Оно было более теплое, удобное и подходило к разным случаям жизни. Однако позднее, уже будучи знаменитой и богатой, Аврора так и не отказалась от подобных нарядов.


Гораздо позже мужской галстук одела Мария Магдалена Марлен Дитрих (1901 – 1992). Про эту женщину можно сказать, что она создала себя сама. И стала эталоном элегантности и секс символом на несколько десятилетий.



При ношении галстука женщиной не обязательно копировать строгий мужской стиль. Женщине позволительно носить галстук не затягивая его под самым горлом, некоторая небрежность даже приветствуется, придавая особую пикантность.



Грань между женским и мужским галстуком в современной моде очень тонка. В большинстве случаев признаком женского галстука является длина – он короче мужского, а также его цвет, который может быть каким угодно по яркости и оригинальности. Подытожив различия между женским и мужским галстуком, можно сделать вывод: как и какой позволено носить галстук женщине – так не позволено этого делать мужчине.



Также модница имеет полное право надеть галстук на голое тело, повязав его не под воротником блузы, а прямо на шее.

Если вы решите придерживаться стиля «денди», то приобретите для себя строгий классический галстук с крупным узором или же полоской и украсьте его оригинальным зажимом.




Если вам по душе стиль «милитари» - (военная форма в мире высокой моды), то нет ничего лучше короткого однотонного галстука, застёгивающегося сзади, - он будет прекрасно сочетаться с рубашкой с погонами.

Тем, кому приглянулся стиль «кантри» следует помнить, что одним из атрибутов этого стиля является галстук «боло» в виде шнурка, украшенного разнообразными бляшками.



Уверенным в себе любительницам стиля «яппи» галстук просто необходим. Это не просто деловой стиль, это стиль успешных людей, их философия ориентирована на карьеризм. Опять вспомним про Марлен Дитрих в мужском костюме, она стала основательницей этого стиля для женщин.




Таким образом, женщинам удалось сделать мужской деловой костюм каждодневным атрибутом женского гардероба, а так же и ношение галстуков, заимствованных когда-то у мужчин. Однако женщинам следует помнить, что галстук является более чувственным аксессуаром, нежели бант или платок. Поэтому использовать его следует осторожно. Имеется тонкая грань между безвкусием и стильностью. Она особо ощущается в случае с женским галстуком.





Не каждая женщина способна достойно носить этот предмет гардероба, потому что он является обязывающим. Он заставляет выпрямить спину, приосаниться, гордо расправив плечи, прибавить уверенности не только в походке, но и во взгляде. Галстук – это аксессуар для уверенных в себе и независимых женщин, знающих себе цену!





Tags: азбука стиля, история, мнение
Subscribe

Buy for 30 tokens
Buy promo for minimal price.
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments